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    還只盯大牌?女明星都在追亞洲小眾設計了

    編輯:yijie.zhang 時間:2021年10月08日 內容來源:VOGUE時尚網  圖片來源:東方IC

    文章導讀

    當下年輕人的審美越來越去中心化,許多Z世代的消費者不一定愛買大牌,相反,他們更青睞那些凸顯自身風格的時髦的設計師品牌。

    與此同時,國際上各大設計獎項,如LVMH青年設計師和CFDA美國時裝設計師協會大獎候選名單也出現了更多亞裔設計師的面孔。

    社交媒體為品牌提供了多元的發展途徑,這讓一些小眾設計師品牌迅速成長。

    本期,VOGUE為大家介紹現當下時尚圈不可錯過的亞裔新興力量。

    備受社交時代年輕消費者喜愛的設計師Peter Do,他的同名品牌是近兩年上升最快的設計師品牌之一。

    出生于越南,14歲移居美國的Peter Do就讀于紐約時裝學院,畢業后就獲得了LVMH畢業生獎。他先后進入Celine和Derek Lam工作,于2018年推出同名品牌Peter Do。

    Peter Do擅長將多元流行文化進行結構,在廓形與剪裁中發展處一種頗具未來感的極簡風格。

    “我從Phoebe那里學到了所有東西。衣服就是衣服,它必須被人穿著。”

    他的設計風格簡潔流暢,面料考究,還會將建筑業與工業元素添加到設計中,利用剪裁實現更獨特且具有辨識度的廓形感,這是Peter Do在不同工種與制服中思考當代社會服飾的可能性。

    與此同時,Peter Do也借著社交媒體的東風,將簡約、中性、實穿的設計理念繼續發揚,獨特的廓形語言也讓他的作品更受關注。在品牌建立不到一年之時,你就可以在不同的明星造型、雜志中頻繁地見到這個新興品牌。

    不過在熱衷于利用設計師明星效應的時代,他卻反其道行之,不以真面目示人。即使入圍了CFDA和LVMH青年時裝設計師這樣的大獎,他依然是海報上那個從不露臉的“神秘設計師”。

    同樣作為2020年LVMH青年時裝設計師大獎決賽入圍者的Tomo Koizumi,當時一致被圈內所看好將是奪冠熱門。

    雖然早在2011年就建立了同名品牌Tomo Koizumi,但直至2019年,它依然只是在日本小有名氣的品牌。19年初,在伯樂Katie Grand的引薦下,Tomo Koizumi將作品帶到了紐約,這些夸張的廓形使他聲名鵲起。

    以日本傳統喪葬花為靈感,融合了日本獨特的街頭文化和流行元素的Tomo Koizumi被評為“禁忌美學”。

    這些擁有夸張廓形與鮮明色彩的服裝,每一件都需要用到至少50米的面料,平均一件裙子需要花費72個小時制作,至今已經使用了上百種顏色,華麗與夸張與現下流行的極簡美學形成強烈的反差。

    Tomo Koizumi并不以實穿為主要目的,在這個“反時裝”逐漸沒落的時候,他極具個人特色與表現主義色彩的作品,為現在的時尚界帶回了更新鮮的基因。

    畢業于中央圣馬丁學院的Yueqi Qi于2019年創立了同名品牌Yueqi Qi。以中國傳統文化意象為靈感,她將玻璃珠編織技術與不同材質結合,探索傳統藝術表達的新面貌,創造出一種極具視覺效果的設計風格。

    創立自己的品牌之前,Yueqi Qi曾在CHANEL擔任刺繡設計師,并為Dior、Balenciaga、Givenchy等品牌設計紡織品。

    寶貴的經歷讓她開始更深刻地思考玻璃珠編織的可能性,在她創立同名品牌之后,她將這一工藝作為品牌DNA繼續探索著,向過去傳統工藝中汲取美學理念,也向未來探索這種技術能夠承載的更多精神內核。

    對Yueqi Qi而言,每個人的思想和對事物的理解都是獨一無二的。時尚是一種講故事的方式,她通過自己的個人經歷,形成獨屬于自己的設計語言,再將其用于創作表達。在Yueqi Qi每個新系列中,都能看到她的經歷與思考為作品賦予的層次感。

    在武漢出生和長大的Terrence Zhou,在選擇成為一名設計師前他主要攻讀的是數學和工程學,出于對藝術和科技的熱情,后來轉到美國帕森斯時尚設計學院深造。

    Terrence Zhou常常從日常生活中汲取創作靈感,然后將這些點滴轉化成從未見過的、有趣的設計,而跨學科的經歷,又讓他的作品呈現出藝術與技術融合的樣式。

    他并不將時尚視作一種很嚴肅的東西,不愛循規蹈矩,不按季節設計,而是跟隨直覺,尋找設計與人之間的關聯。

    Terrence Zhou通過夸張的廓形做著自我表達,并以作品與觀眾溝通,讓觀眾感受到設計的重量與創作背后的個性與故事。

    在被社交媒體重新定義的生活里繼續探索、建立聯系,Terrence Zhou告訴我們,這并不僅僅只是一個品牌名稱而已。

    Lisa Jiang對服裝設計的興趣源自對水彩與插畫的喜愛,她想要將這些2D的概念轉化到以身體為導向的服裝設計中。

    目前在多倫多擔任多學科設計師的Lisa Jiang,對于研發運動和變形的新可能性,以及在不同的面料和輪廓之中的應用很感興趣。她在日常設計中探索面料的多種變化,讓面料的物理性質直觀地作用在設計輪廓中。

    “現如今我正在研究第二代動力學。我試圖實現對運動更精確地控制。通過提高驅動部件的耐久性和執行器的效率,使動力學衣服的持續時間長于一場五分鐘的時裝秀。”

    她通過對液體的觀察,用流體動力繪畫技術進行實驗,并將這種效果呈現在設計中,創造不斷運動的服裝,如煙似水那樣時刻變幻。

    Nume由Steven Oo和XUAN DIANJUN于2020年創立,是一個從他們的針織研發工作室孕育出來的設計師品牌。雖然Nume是一個非常年輕的新品牌,但在此之前,他們在針織設計藝術展覽與針織設計研發中已經沉淀了七年之久。

    他們從傳統手工藝中汲取美學理念,結合最新工藝與面料的創新研發,為純針織賦予無限的可能性。Steven Oo將針織視作一場針腳與紗線的互動游戲,這場常看常新的變化游戲帶領著Nume探索、嘗試和創新。

    隨著國內對時尚接受度和需求度的不斷提高,Steven Oo希望可以通過Nume來展示更多有趣的織法,每一季的設計都是全新的開始。

    獨特的多元文化成長環境與多語言使用者的身份成為了Yiya Chen的靈感來源,在西班牙與中國的成長經歷以及兩地獨特的文化,極大地滋養了她對美術與時裝設計的熱情。

    在帕森斯學院與中央圣馬丁的求學也進一步豐富了她的文化體驗,The Row與Thom Browne等著名時裝公司的工作經歷也使她迅速地成長。

    傳統東方哲學的表達與當代藝術概念的碰撞,也讓她更加關注多元文化背景中女性的社會身份的轉變。在將時尚、電影與行為藝術結合的過程中,Yiya Chen為作品注入一種女性力量,同時,她也通過設計詩意地思考社會與歷史進程中的女性形象。

    從清華美院服裝設計畢業后赴帕森斯學院深造的Rui Zhou,2018年在紐約時裝周上發布了畢業作品獲得了一致好評,并于同年成立了個人同名品牌RUI。她也是首位入圍LVMH Prize青年設計師大獎決賽的中國設計師。

    Rui Zhou的作品探索服裝與身體之間的聯系,將貼身的衣物視作身體的第二層肌膚。從家中女性的身上感受到的女性力量,讓她的設計聚焦于不完美與脆弱感,這些都使得她的針織緊身連體服裝變得更有故事性。

    在這些彈力針織面料的包裹中展現人體自然曲線的美妙,流露出一種非常柔軟溫和情感的同時,也包含了一絲微妙的神秘感,在實穿與藝術性上達到了微妙的平衡。

    她將人體看做一種框架,而緊身衣正是探索這一框架的絕妙媒介,時尚展現著人與人之間的聯系和空間,與建筑、裝置藝術有異曲同工之妙。

    VNCIRCLE的設計師Jiayu Lin在設計中追求俏皮天真與優雅性感的平衡,以廓形結構展現現代生活方式與女性的精致,將她的想法與理念通過一種既誘人又優雅的形式加以呈現。

    她癡迷于發現和研究非常規材料并在研究中使它們更舒適、更適合穿著。

    她希望能通過設計打破服裝的刻板框架,將非常規材料也融入日常穿著中,從新奇事物中誕生出新的創意來。

    Ava Zhou一直都知道自己想從事與藝術、設計有關的職業,而服裝則是諸多想象與想法最好的體現方式之一。也正因為這樣豐富的想象力與不斷出現的新想法,自身的經歷、其他的藝術形式、各個年代的服裝,任何事物都有可能吸引他,成為他的創作靈感。

    他將服裝視作一種除功能性之外更完整的體驗,因而也在細節上更為注重——面料與身體的交互帶來的感官體驗,或是廓形與設計中表達的深層感受與意識。

    “我覺得時尚是一種無聲的自我介紹。我的每一個作品都在形成的過程中變成我的一部分。”

    Ava Zhou通過設計去思考人與服裝之間的關系,用這種“最親密”的方式鼓勵所有人表達內心所感。

    初中來到美國留學的Yitao Li發現人生其實可以有很多選擇,于是她走上了設計師的道路。

    作為生于數字媒體流行時代的年輕人,她也在這個大環境中思考。將媒體、藝術品與個人觀點相結合,以實際的面料改造和意想不到的面料和組合的形式進一步進行了設計實驗。

    “我對Photoshop和其它圖像編輯應用程序等軟件很感興趣,通過它們可以輕松改變任何事物的外觀,創造一種錯覺藝術。”

    時尚對她來說就像是每個人自己的視覺載體,一塊畫布,用以展示自己的內心。

    同時,她還希望在時尚中逐漸融入數字體驗,為穿著引入更多的感官刺激。

    2012年,從倫敦帝國理工學院獲得數學學位的Victor Wang,想到金融行業并不是他想要的未來。而在身邊很多學服裝設計的朋友的影響下,他跟從內心的選擇,去了安特衛普。

    Victor Wang將時尚與設計視作一種語言,用它們將故事娓娓道來。以某些記憶里的片段或是藝術作品為靈感的起源,這會讓他的作品衍生出或日常或夸張的造型,同時他也以自己的方式將回憶以一種充滿張力的形式展現出來。

    對創新的渴求讓他不斷地在設計中展現這種蓬勃的生命力,展現鮮艷色彩與夸張的廓形構建,以獨有的方式去糅合有序與混亂、硬朗與柔美。

    最后突破原始服裝構造的局限,創造一場又一場視覺的盛宴。

    攝影師 Photographer:

    Gordon Von Steiner、Annie Lai、PJ

    章超、王嘉玉 Jiayu Wang

    造型 Stylist:

    Jorden Bickham、Regina Chan

    金繼平 Charlie Chin、Michelle Zhao

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